Desfile de la casa de moda Roberto Cavalli .
Desfile de la casa de moda Roberto Cavalli . (Alberto Pezzali)

La Semana de la Moda de Milán abrió el miércoles con una sensación de renovación. El calendario de cinco días de Milán volvió a los niveles anteriores al COVID-19 con 68 desfiles, 104 presentaciones y 30 eventos. Apareció una cosecha de nuevos diseñadores.

Entre los aspectos más destacados de la semana: la diseñadora haitiano-italiana Stella Jean regresa después de una pausa de dos años; Bally hace su debut en la pasarela de Milán con el diseñador filipino-estadounidense Rhuigi Villasenor; y Maximilian Davis debuta como el nuevo director creativo de Salvatore Ferragamo.

Fresco estructurado en Fendi

El diseñador de moda femenina de Fendi, Kim Jones, desnudó la normalmente lujosa sala de exhibición de Fendi y la dejó con pisos de concreto pulido y vigas y gradas de acero pintadas para mostrar su próxima colección para clima cálido.

Se guardó el lujo para los “looks” de pasarela. La colección primavera-verano 2023 fue un estudiado equilibrio de construcción, textura y color.

Fendi
Fendi (Antonio Calanni)

Los delantales atados torcidos en satén creaban una capa fluida sobre los pantalones, mientras que las versiones de cuero perforado eran como suéteres sobre vestidos transparentes.

La superposición fue clave para el estilo. Jones jugó con la textura, combinando un abrigo de lana asimétrico sobre una blusa transparente, ambos en colores neutros, guardando el color llamativo para las botas de plataforma. Los vestidos de seda estaban drapeados y atados a la forma, y los abrigos satinados cuidadosamente construidos tenían aberturas “peek-a-boo” y estaban atados elegantemente en la espalda, como un elaborado lazo japonés.

La silueta abarcaba desde vestidos de punto acanalados ceñidos al cuerpo con recatadas aberturas hasta vestidos fluidos asimétricos de seda. Las chaquetas de punto acanaladas de cuello cuadrado le dieron un toque escolar a las faldas con aberturas profundas y sexys a cada lado, o los pantalones de seda con bolsillos utilitarios con cierre de bolsillo trasero.

Los neutros en salvia, cobre y blanco anclaron la paleta de colores, que explotó con piezas decorativas en versiones infundidas en crema de verde espuma de mar, azul aciano, mandarina y rosa flamenco.

El look final subrayó la elegancia simple de las propuestas de Jones: una camiseta sin mangas con espalda deportiva metida en unos pantalones blancos suavizada por la falda a media pierna de esta temporada, todo en el blanco más sedoso.

“Lo que es particularmente interesante para mí sobre Fendi es explorar la noción de utilidad funcional junto con la feminidad porque las mujeres Fendi son mujeres fuertes con vidas plenas y ocupadas”, dijo Jones en las notas del programa.

El bolso más pequeño de Fendi hasta el momento se usó en una cadena alrededor del cuello. b tejidos en el dobladillo interior de los suéteres y visibles solo si estaban torcidos hacia arriba, o con el logotipo de la doble F en los forros o estampados como si fueran iniciales en la parte posterior del nuevo cinturón Obi arqueado de Jone.

El calzado presentaba coloridas botas de plataforma o deslizadores. Jones está alejando a la marca de su herencia de pieles y centrándose en cambio en los bolsos de mano de Silvia Venturini Fendi, que utilizan cuero brillante, lona y piel de oveja.

Diesel impulsa el denim

En un raro evento de puertas abiertas de la semana de la moda, Diesel hizo espacio para el público en general en los niveles superiores de la arena de su desfile, alrededor de enormes muñecas inflables entrelazadas en un trío completo.

Diesel
Diesel (Antonio Calanni)

En la planta baja, las modelos caminaban debajo de una figura femenina en cuclillas, más allá de un hombre boca abajo, con la cabeza vuelta recatadamente.

La colección coherente de mujeres y hombres de Glenn Martin amplió el significado de la mezclilla.

Enfatizó el debate de talle bajo y talle alto desde el principio, su primer “look” ofreció la sugerencia de una silueta de talle bajo que se convierte en una braga de talle alto: la ilusión de tenerlo en ambos sentidos. El “look” se completó con un sujetador a juego.

Para él, los pantalones parecían holgados y una sudadera desgastada sin mangas en lavado de mezclilla estaba metida.

Los efectos de mezclilla se tiñeron en blusas sin mangas transparentes, que se usaron abiertas sobre pantalones cortos estilo Daisy Duke con tacones de aguja de mezclilla a juego. La contraparte masculina estaba considerablemente más cubierta, con una gabardina de doble capucha combinada con pantalones desgastados y botas de mezclilla.

El denim en sí estaba bien trabajado en lavados innovadores que sugerían el desierto, y podía ir acompañado de una paleta brillante de prendas separadas en naranja, verde o rosa.

La colección evolucionó hacia “looks” cada vez más distópicos que parecen inspirados en el clásico de ciencia ficción “Dune”, en estilos de colores arena y tatuajes, mientras una banda sonora sugería la llamada del gusano de arena gigante. Incluyeron cabestros y faldas en capas y sueltos asegurados por cinturones de múltiples muescas, o una sudadera con capucha gris sobre una falda andrajosa. Las nuevas iteraciones de jeans tenían grandes paneles en las piernas, como para tomar vuelo.

Sumándose a la vibra de ciencia ficción: una modelo con maquillaje en tonos verdes llevaba un minivestido de reptil reluciente.

El glam de Hollywood en Cavalli

Mientras mira ansiosamente hacia las elecciones parlamentarias de Italia el sábado, el director creativo de Cavalli, Fausto Puglisi, se inspiró en el glamour de la era dorada de Hollywood.

Roberto Cavalli
Roberto Cavalli (Alberto Pezzali)

“Tengo mucho miedo de las nuevas elecciones. Vamos a arriesgarnos mucho”, dijo Puglisi tras bambalinas después del espectáculo, expresando su preocupación porque un partido de extrema derecha ha liderado las encuestas.

Para calmar sus nervios, Puglisi creó “looks” con los mejores textiles del lago de Como, que cubrió, plisó y abanicaba para lograr un impacto de diva. “Quería este tipo de frescura, algo ingenuo”, dijo.

El primer look apareció mientras sonaba el “Ave María”: un vestido midi de brocado blanco angelical con un escote recatado, estableciendo un tono sobrio que Puglisi mantuvo durante algunos looks más antes de desatar el ADN de Cavalli en una banda sonora más animada.

Entonces, se construyó un minivestido de cóctel sin tirantes a partir de una falda plisada y un corpiño superpuestos, como si un molinete se hubiera detenido. Es una construcción que reapareció en “looks” de maxi falda y con vestidos con aberturas profundas. La silueta de Cavalli abarcó todo, desde vestidos ceñidos y monos con cortes de diamantes en el torso, hasta faldas bonitas y vestidos largos de seda con estampados pastorales de museo.

Los “looks” se acentuaron con bonitos broches y aretes de piña, racimo de uva y palmera. Los motivos también aparecieron como estampados y, en un caso, un minivestido de pedrería evocaba una piña hasta las hojas espinosas en el escote.

Puglisi dijo que sus referencias eran “el nuevo Renacimiento de Hollywood a partir de los años 30 y 40. ... No quería excesos. Quería jugar con los colores, con los tejidos muy clásicos”.

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