“Te invitamos a que traigas un libro al evento —uno nuevo o de tu propia biblioteca— y dejes que su historia continúe en manos de otras personas”.

Con esa exhortación, Alessandro Michele, director creativo de Valentino, instó a que los invitados al desfile de su colección primavera-verano 2027 llevaran una pieza literaria que llegaría a las bibliotecas públicas de París y otras ciudades francesas.

Los asistentes llevaron libros clásicos y de colección, de temas diversos, una acción que conversaba con el desfile “Antibiblioteca”, presentado el domingo en la histórica biblioteca Sainte-Geneviève, junto a la Universidad de la Sorbona, durante la Semana de la Moda de París.

El concepto de la colección parte del pensamiento de que los libros que se coleccionan sin leerlos no carecen de valor, sino que son una muestra tangible de los mundos que restan por descubrir y el conocimiento por adquirir.

Michele piensa lo mismo de la moda. Hay piezas que se crean para que sean usadas hasta la saciedad o permanecer como reliquias en el armario, pero también pueden solo vivir en su paso efímero por la pasarela o en las imágenes que se guardan de ese momento.

“Estos objetos pueden formar parte de la vida de muchas personas de formas que van más allá de ser llevados puestos. Su existencia también tiene lugar en otros lugares: en la mirada, en los recuerdos, en las imágenes, incluso antes de que toquen el cuerpo. Y, sin embargo, medir su valor únicamente por su uso sería reduccionista”, expresó el diseñador italiano, en un comunicado de prensa.

“Estas piezas de ropa parecen pertenecer a un ámbito que trasciende la lógica de la funcionalidad y el consumo. Constituyen un alegre reservorio de formas, sensibilidades estéticas, siluetas y formas de habitar el cuerpo que quizá nunca alcancen su plena realización, pero que sirven para ampliar el ámbito de lo imaginable”, agregó.

Según Michele, esta colección -marcada por el color, la mezcla de estampados y las siluetas estructuradas- puede considerarse una “antibiblioteca visual”.

El diseñador unió exuberancia y glamour, con los cortes de sus prendas y los colores utilizados. Las mujeres llevaban plumas, escotes y estampados. Colores vivos como el fucsia, el rojo o el amarillo estuvieron presentes, así como un barroquismo en el segmento de las joyas.

En los diseños masculinos, Michele hizo una mezcla curiosa entre siluetas clásicas como chaquetas cruzadas, camisetas y hasta cardigans con estampados exuberantes, texturas, largos y mucho color.

El vestido que cerró el desfile fue un modelo en rojo, icónico color del fundador de la casa, Valentino Garavani, con una cola plisada en suave rosa y lazo negro en el centro.

“Muchas de las prendas que vemos en un desfile de moda pertenecen por completo al ámbito de la potencialidad. Su significado no se agota en la definición del valor de uso; más bien, se extiende a lo que hacen concebible. Desde este punto de vista, la moda no solo opera en el presente del consumo, sino también en una reserva de virtualidad que supera continuamente su realización efectiva”, aseguró Michele.

El concepto resuena en tiempos en que grandes avances tecnológicos -incluyendo la inteligencia artificial- amenazan con desplazar el criterio y la creatividad en distintas industrias y facetas, incluyendo la moda. La postura es congruente con la perspectiva del diseñador quien mostró su disgusto con la inclusión de robots en la pasarela de Vogue World, que se celebró, a finales de septiembre, en la Semana de la Moda de Milán.

El extenso manifiesto llega en un momento crucial de la maison italiana. Valentino cerró el 2025 con una reducción del 15% en sus ingresos. En ese contexto, la defensa de la moda como una expresión artística y cultural adquiere otros matices frente a las presiones comerciales de la industria de lujo.

Si bien la colección y el mensaje plantean la moda trasciende el consumo y puede adquirir el valor de una reliquia, también abre una contradicción respecto al impacto ambiental de la industria. En otros segmentos de la moda, la sobreproducción -que requiere energía, agua y cantidades amplias de materia prima- termina por crear piezas que nunca serán usadas y que, más que reliquias, se transforman en desperdicios.

Más allá de la idea romántica de la acumulación, la colección y el mensaje abre debates necesarios sobre una industria que produce más de lo que se necesita.