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prima:Café, balada y sol

Si ya el grano extranjero tiene un arancel que supuestamente protege la industria local, ¿qué les cuesta ser honestos? Ni siquiera dicen si el grano fue secado al sol, por aquello de parecer banalmente ecológicos o autóctonos, escribe Cezanne Cardona Morales

3 de septiembre de 2022 - 11:40 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.

Emilio Salgari escribía novelas de piratas cuando ya nadie quería ser pirata. Lo mismo sucedió con el café puertorriqueño: se comenzó a mercadear como bebida nacional cuando muy pocos podían cultivarlo. Fernando Picó, en su libro Amargo café, lo dice todavía más claro: el café se criollizó cuando la invasión estadounidense bloqueó barcos y los terratenientes locales ocuparon los terrenos baldíos de familias que arriesgaron su poco capital en préstamos que ya no podían pagar. Por eso, al caudillo cafetalero don Eusebio Pérez -asociado a la Hacienda Gripiñas- le decían “el que mandaba en siete pueblos”.

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